不知道有多少人来过青海？在这个五一黄金周，我见识了中国旅游团的巨大号召力。就如我出发前，很多同事问我：“你跟团吗？” 

　　我几乎从来不跟同事谈论旅行，我宁可同他们聊NBA和冠军杯，似乎体育比旅行更容易让人明白。 

　　我总是疑惑：到底是全民皆体育，还是全民皆旅行？喜欢体育的人遍布城市乡村，旅行的地方也充满了各色人等(当然体育是我特别爱的)。　　同事们更加难以理解我竟然屡次抛弃老公，自己跟别人出来玩。我从来不解释，因为懂得的人自会懂得。 

　 从张掖到西宁，硬座大巴的一夜，小遇说：“我真希望找个地方把自己熨平。”但说归说，我们还是即时包车，向青海湖进发。沿途的景色依然很美，草渐渐发青，同样辽阔，与戈壁的感觉又是不同。在戈壁，是天地间的人的微渺，虽然我们的脚下的土地，在若干前年，很可能是城市、房屋、红颜；在草原，有人类生息繁衍的痕迹，有水的地方，就会有山河家园。

我们的路线是：鸟岛——青海湖——塔尔寺。 

　　进入鸟岛，首先看了一群群的人，和几只在天空飞翔的鸟，似乎人比鸟多。终于栏杆处有了一点缝隙，挤过去一看，还有很多栖息的鸟，它们大概在孵卵。我冲萝卜来了一句：“它们一定说：那些两条腿不会飞的家伙们又来看我们了。”他笑。萝卜是个敦厚的家伙，小时候他被同学欺负，多半是我出头替他打还，可惜长大了的我并不凶悍。可见一个人的孩童时代和成人阶段未必是一回事。 其实在路上，所有的风景，我们都会觉得美，不是敷衍，而是人在自然前的一种自然而然的词穷。语言与自然相比，会自动自觉变得匮乏单调。 鸬鹚岛的青海湖很美，在蓝天下变幻出几种深深浅浅的蓝。青海湖的色彩有点象我看到的秋天的巴松错，巴松错在西藏林芝，也是那样深深浅浅的蓝色，只是没有青海湖这么大。但是我不震撼，我的确不可以骗自己说青海湖让我觉得震撼，即使它是美的。 

　　我震撼过的地方，举例说明，有：纳木错、敦煌、大佛寺、小黄寨。 

　　很多风景，我会觉得它美，我也喜欢，可是不震撼，就是心里没有“突突”地跳，就是没有“初恋的感觉”。这种差别很细微，不是好与不好的问题，这个永远没有分数，是感性的、自然发生的。 

　　青海湖也有巴松错那种温柔如玉的味道，只是它太大了，一个大个子的成长多半孤独，因为看着很强大，每个人都不敢轻易靠近，但实际上，他说不定是个温和害羞的人。 

　　我们爬上山，在更高些的地方眺望，青海湖似乎没有边界，到处都是这样一望无际的湛蓝的天和水。小遇躺在草上，大声说：“我不要回去了。”我们还是离开了，到了青海湖的另一边，住宿。

     夕阳西下，我们逃过门票，拍到了黄昏的青海湖。红红的落日将最后的光芒洒在经幡上，一种信仰的美。　　一个藏族姑娘租她的衣服给我和糖糖穿，糖糖比划了几个跳舞的姿势，很好看。 

　　我穿了两件毛衣和一件棉衣，套上藏服的时候还直嚷嚷：“怎么这么胖？”但看到小遇数码相机里我的笑容，那一刻，我宁可相信我未知的前世里也曾经穿过这样的衣服，在夕阳照射的经幡下叠着双手，微笑。　　很多刹那都让我们熟悉，让我们以为曾经经历过，以为曾经出现在梦里，归纳不出的，就统统扔给前世、来生。  


　　第二天我们早起，爬山。 

　　三个藏族姑娘让我们骑马，糖糖是个性格活泼的妞，她一路追问“你好”、“谢谢”、“我爱你”、“帅哥”、“美女”用藏文怎么说，可是记得了这个又忘了那个。 

　　糖糖重复问“帅哥”怎么说时，藏族姑娘回答了她“美女”的说法，糖糖一下子急了，大声喊：“我要男人。”我们在马上笑绝，坚持要步行的萝卜也愣那了，最忍俊不禁的是那三个藏族姑娘，其中一个几乎快笑倒。 

　　于是一路上，我都在提醒糖糖：“你要男人。”我们准备把她嫁到阿坝，那样我们就可以坦然地混吃混喝了。 

　　我们提供给三个藏族姑娘这么多快乐，她们还是坚持不让我们的马儿奔跑，这让我气闷。我喜欢马儿在草原上轻轻跑动，不需要猛烈，可是在蓝天下，像一种飞翔。 

　　心灵飞翔比身体飞翔更加重要。在登山的时候，牧羊的孩子唱起了歌，他们看见我们，歌声嘎然而止，我们的出现是小小的侵入，我很惭愧，因为无数个“我们”的脚步前赴后继，不会停止。 

　　这是昆仑山的一角，这个小小的攀登，让我想起去年在西藏走青朴，那里的风景未必最美，却是最难得的体验，比风景更加难以忘怀。 

　　塔尔寺是我在西藏时就一直想去的地方，因为它是藏传佛教六大寺院之一，也是宗喀巴大师的诞生地。可是，在烈日下，我只有一个感觉：晕眩！ 

　　我从来没见过这么多人的寺院，更准确地说：我从来没见过这么多鸭子的寺院。无数个人在有牌子和标识的地方拍照，镜头躲也躲不开那些“到此一游”的人们。塔尔寺离青海湖太近了，海拔又不象西藏那么高，出现他们也就不奇怪了。 

　　当我瞄准了一堵墙准备摁快门的时候，突然出现了一大群人，另有一个殊不英俊的男导游站在那里，拿着喇叭大声说：“都站到这里。” 

　　这一切让我不适应。我明白要尊重别人的生活方式，可是我仍然无法虚伪说一声“好吧”，那样违背我的内心。

     只有班禅行宫人比较少，因为那里要爬高。糖糖开始出现高原反应，这是她的第一次自助旅行，也是第一次上高原，但她一直坚持没有掉队。 糖糖的脸越来越红，却不是发烧；她的脚步轻飘飘地，表情有几分迷茫；她的眼睛开始崇拜那些穿着极细高跟鞋走在青海湖边的山上、塔尔寺的石阶上的人。这样的人也是我的偶像，她们无处不在：当年我的腿在华山抽筋时，就见到过一双松高鞋。这里倒不是讽刺，是真的佩服。 

　　塔尔寺同样无法让我震撼，它的感觉和西藏很多寺庙、寺院的感觉相近，可却完全是一回事。不晓得是不是旅行团的人太多了，让我看到满眼的人，而不是例如大昭寺前那种让人触目惊心的虔诚和信仰——我相信他们的人数不会减少，只是在人山人海的高根鞋和西装里，我的视觉一时被遮蔽。  


　　塔尔寺有一个大殿在翻新。到处都在翻新，听说张掖的大佛寺也要翻新。与其说是翻新，不如说是让我们伤心。 还是敦煌的导游说的好：“我们是在维护，而不是翻新，因为历史是不可再生的。”那一瞬间，我很感动。那个翻新的大殿外有很多换下来的旧椽木，曾经有多少双手在上面刻下了历史与艺术，在今天，却不知其命运将如何。

　　离开塔尔寺的时候，天空下起了雨。包车的司机同我们商量，可不可以让我们换辆车回西宁，他想拉几个刚转完塔尔寺的学生去鸟岛。 

　　司机已婚有子，在青海湖有个情人，所以他的长途奔波自有幸福，因为可以“牵着姑娘的小手走在青海湖边”。 

　　于是我们在最后一刻被人晃点，从桑塔那转移到了拥挤的夏利。  


　　寒冷的青海湖，烈日下的塔尔寺，在我们的车后渐渐远去，缩成图案，点缀在地图上。下一站在夏河，我希望可以看到一个让我震撼的拉不愣寺。其实我明白，即使不震撼也没关系。世界上震撼的事物说多不多，说少不少，而且你喜欢的我未必喜欢。 行走改变命运吗？我还不知道。我希望在未来可以知道属于自己的答案。只是，我始终相信，在行走中，我们融合在自然与人文里，同样的，它们也在张开双臂，温柔地接纳着我们。